Разборка и уход за гитарой

Разборка гитары

Если у вас гитара с вклеенным грифом, т. е. на деке приклеена часть накладки, то разбирать гитару нужно с дна. Т. к. отклеить эту часть накладки практически невозможно и если всё-таки требуется в силу каких-то причин. (Например: надо заменить деку, дека и так уже отбита по контуру). В таком случае надо отпиливать накладку по ладу, который проходит близ контура гитары. Для классики это 12 лад. И снимать деку вместе с этой частью накладки. Если гриф на винте или полностью отклеен, то разбирать можно и с деки без особых проблем.. Как правило решение выносится для каждой конкретной гитары. Есть, как будто, способ разбирать гитару путём распаривания, т. е. в шов обечайка-кант-дека надо подавать горячую воду. Размачивать и нагревать. При этом надо что-то решить с лаком и клей должен распариваться. Синтетические же клеи не распариваются. Современные фабрички собраны на синтетике. Я сам, и не только я, собираю гитару на синтетике, причём водостойкой. Как разобрать гитару собранную на синтетическом, водостойком клее? Если вы хотите круто помучиться и в итоге, возможно, не достигнуть цели, то разбирайте гитару путём распаривания. Я не хочу перечислять недостатки этого пути. Перейду к безошибочному способу. Разбирать гитару нужно путём распиливания тонкой ножовкой вдоль склейки обечайка-кант. Аккуратно спиленная дека, также аккуратно ляжет на своё место и снаружи ничего не будет видно. Высота гитары уменьшится на толщину пропила, но это маленькая жертва. Тем более, что если распаривать, то при подгонке назад, может потребоваться слегка пошкурить притиром и один миллиметр всё равно пропадёт. Хорошая пилка 1 мм. и съест. И ещё, не преувеличивайте значение этого миллиметра на фабричках. Порой нет другого способа вернуть гитару к жизни, чем как разобрать её. Вопрос стоит как сама жизнь: быть или не быть, пилить или не играть на этой гитаре. Немного конкретики. Я пользуюсь ножовкой (смотрите “Пилка для ладов”) с пилкой по металлу. Ломаю полотно на две части. Пилка без разводки очень заклинивает. Начинайте с верхнего и нижнего расширения и двигайтесь к талии и клёцам. Если вы правильно начнёте, т. е. пилка пойдёт прямо по склейке, то дальше пилить будет всё проще. Пилку будет направлять сам пропил. В принципе не важно в теле обечайки или канта вы пилите, но если в теле канта, то кант станет ниже на ширину пропила. Часто, а тем более на недешёвых гитарах это нежелательно. Если канты на дне и деке разные, то это не совсем по законам жанра. К советским фабричкам это не относится – они все не по законам. К тому же кант на них бывает настолько мягким, что пилка уходит в него. Участок близ талии и клёцов можно пропилить такой же пилкой, зажатой в специальную держалку. По принципу за один конец держим, другим пилим. Есть пилки с большой шириной, которыми тоже очень удобно пилить клёцы. Помните, что внутри гитары рипы будут мешать пилить. Если вы хотите их оставить, то будьте осторожны.

Подготовка поверхности для лакирования

Эта операция или скорее комплекс операций достаточно простые и требуют прежде всего терпения и  последовательности. Но в тоже время важность качественного выполнения этого этапа неоспорима, т. к. от него зависит качество лакового покрытия.

Перед вами деревянная поверхность с зашпаклёванными  щелочками между кантом и обечайкой, разными другими дефектами, если таковые имеются.

Сначала нужно поверхность максимально выпрямить. Т. е. убрать неровности которые остались после обработки более грубым инструментом.

Надо сделать себе специальный инструмент, приспособление. На ровный деревянный брусок наклеить, что-то мягкое, вроде обратной стороны коврика для мышки. Назовём эту штуку притиром. Площадь рабочей поверхности  6 на 15см., примерно. Каким образом вы будете закреплять наждачку - это ваше дело. Можно просто перегибать и держать по краям. Можно сделать специальные зажимы на торцах. Подобные притиры можно купить и в магазине.

Используем наждачку на матерчатой основе, номер примерно 5, не крупнее. И без особого давления, любя, обрабатываем всю поверхность.  Задача выровнять, при этом не наделать крупных царапин.

После этого стоит достаточно мокрой тряпочкой всё равномерно намочить и высушить. При намокании на поверхности древесины происходит её расслабление. Все примятости вспучиваются. Теперь опять, слегка обработайте все появившиеся неровности притиром со старой наждачкой, которая слегка притупилась и обрабатывает нежнее.

Теперь возьмите наждачку 1000 на бумаге и аккуратненько всё прошкурьте. После этого намочите поверхность опять, но менее обильно, скорее сильно увлажните. Смачивать желательно клеевой водичкой. Т. е. добавив в воду немного столярного клея.

Зачем всё это надо?

Нам надо убрать ворс, который поднимается после намачивания. Небольшое, очень малое, количество клея слегка этот ворс затвердевает и он лучше сошкуривается, не ложится опять. Также на поверхность обработанную клеевой водичкой лучше, равномернее ложится морилка.

Эту операцию, намочить - сошкурить, надо повторить два три раза.

Не надо использовать вместо столярного клея ПВА. Он не высыхает “в камень”, как столярка и не сделает ворс более хрупким, скорее наоборот. К тому же будет забиваться шкурка.

Привыкайте качество поверхности определять как глазами, так и пальцами. Поверхность должна быть гладкой, поблёскивать. Одна женщина мне сказала, потрогав такую поверхность: “Какая тёплая!”

 Ещё большой враг качества - царапины. С ними надо тщательно бороться, используя качественную наждачку и правильно подбирать её номер.

После крупной наждачки можно очень острой циклей, нежно соскаблить все царапины. Но после операций с клеевой водичкой циклю использовать нельзя. Она приминает древесину и формирует ворс. Цикля должна быть острой и без каких либо неровностей на лезвии, чтобы самой не оставлять царапины. Для подтачивания используйте мелкий точильный камень или наждачку на ровной поверхности.

Обработка кости

В качестве материала для порожка и косточки (порожка на подставке) гитары лучше всего подходит именно кость. Если у вас есть суперпластик , который похож по жёсткости на кость, то можете использовать его. Но даже на достаточно приличные фабричные гитары такого пластика не находят. Оставим за рамками этой статьи обсуждение темы, что лучше для порожка эбеновое дерево или палисандр. Для порожка на подставке лучше кости трудно что-то представить. Поэтому и называют этот порожек коротко и ясно - косточка.

Очень хочется, чтобы цвет кости был белым. Поэтому кость нужно слегка обработать. Конечно, обработка кости в данном случае не такая сложная, как у профессионалов резчиков по кости. Но такой уровень обработке на гитаре и не нужен. Я даже не знаю способов у резчиков.

Сначала кость надо найти. Искать её лучше не на мусорке, а там где продают мясо. Если вам жуууутко повезло и рядом с вами бойня и отвал костей, то вы счастливейший и косточкоделателей. Но есть одна проблема: там где мясо продают, там его и покупают, и престарелая говядина никому не нужна - все ищут телятину, а у неё, что называется фишка не в толщине кости. Поэтому надо попыхтеть прежде вы найдёте толстенькую косточку. Особенно это плохо видно за остатками мяса. Ищите потолще. Нужна берцовая. Ходите по кость утром, потом их рубят и колют. По той же причине покупайте кость с суставами, когда их отрубают, по кости часто бежит трещина.

Собственно обработка. Отпилите суставы ножовкой по металлу. Достаточно оставить 10см. самой толстой, центральной части трубки. Содержимое полости трубки надо вытащить. Кожицу с остатками мяса вокруг кости легко убрать циклей. Теперь распилите вдоль, хотя бы один раз. Можно распилить на две части. Если есть пористый кусок - выпилите его. Отмойте моющим средством весь жир, отскоблите всё мягкое. Кость чистая - хоть выпиливай порожки. Осталось ещё выварить кость в воде. Наливаете воду. Закипело, сливаете, наливаете чистую и опять до кипения. В третьей, четвёртой воде можно покипятить. Теперь осталось высушить. Не надо сушить принудительно - может потрескаться. После того, как высохнет, вы имеете замечательный беленький материал для порожка и косточки.

Выпиливать заготовки надо ножовкой по металлу. Обрабатывать на притире. Когда будете пилить первый раз, лучше отправьте в кино ваших мам и жён - они могут не вынести запаха, если попробуете пилить чем-то электромеханическим, то эвакуировать придется и соседей.

Приклейка подставки

Место для подставки абсолютно точно определяется мензурой данной гитары. Также безусловно нужно не перекосить струны относительно накладки. Т. е. подставку нужно представлять, в контексте статьи, только вместе с грифом. И при ремонте пятно от старого местоположения не определяет подставку, также как и осевая корпуса. Пятно надо пытаться закрыть или скрыть каким либо способом и осевая должна проходить через середину подставки, но не за счёт нарушения строя. Если вы хотите подогнать новое местоположение подставки под старое место, которое оказалось при расчёте неверным, значит надо перемещать гриф или косточку на подставке. Для этого не всегда есть возможность. Последовательность операций с помощью которых безошибочно определяется местоположение подставки. У вас готовая подставка и в ней пропил под косточку и отверстия для струн. Гриф также укреплён, т. е. местоположение 12-го лада определено, также как и осевая грифа на одной прямой с осевой корпуса. Возьмите подставку и прямо внутри пропила для косточки на уровне первой и шестой струны просверлите маленькие отверстия. Причём просвёрлить их надо вот каким способом. В дрель ручную или механическую, пользуясь низкими оборотами, закрепите маленький гвоздик миллиметрового диаметра, откусив шляпку. И остриём гвоздика перпендикулярно к плоскости подставки пронизывайте её. Получаются отверстия, в которых эти гвоздики достаточно туго зажаты, но тем не менее пассатижами легко всовываются и высовываются. Отметьте на подставке середину между отверстиями для струн. Воткните гвоздики в дырочки, но так чтобы остриё не царапало деку. Приложите подставку к предполагаемому месту. Возьмите линейку и немного уточните положение, отмерив от двенадцатого лада половину мензуры до передней кромки пропила. Теперь задача определить положение подставки так, чтобы струны симметрично проходили над накладкой. Возьмите нитку и натяните её вдоль осевой накладки, продолжение нитки должно прийтись как раз на середину подставки. Есть другой способ. Ниткой вы имитируете положение первой и шестой струн, добиваясь одинакового расстояния до края накладки. В идеале середина подставки должна совпасть с осевой деки. Отметьте карандашиком на деке положение подставки. Теперь нужно точно настроить мензуру. Передвигая подставку вдоль осевой грифа добейтесь веной мензуры по первой струне. Прикладываете линейку к 12-му ладу и на передней кромке пропила для косточки на уровне первой струны должна быть ровно половина мензуры. Для металлических струн на пол миллиметра дальше. Пассатижами аккуратно не раскалывая деку опускаем гвоздик и фиксируем положение этой точки. Теперь тоже самое проделываем с шестой струной. Только расстояние от12-го лада до передней кромки пропила для нейлона на 1мм. длиннее, а для металлических струн до 2.5мм. Опускаете второй гвоздик и положение подставки зафиксировано. Можно клеить. Постоянно перепроверяйте себя. Исправлять ошибки намного сложнее. Слегка приподнимая края подставки шилом нацарапайте рамку на деке. Зачистите склеиваемые поверхности. Если поверхность деки и подставки прилегают тесно к друг другу, то можно склеивать столярным клеем или специальным ПВА, можно и эпоксидной смолой. Если же поверхность деки покоцана, подходит только эпоксидка, т. к. она зальёт все неровности и не даст усадки. Прижимать подставку надо специальными струбцинами через отверстие в деке. Три струбцины, достающие от голосника до подставки. Зажимаете середину и края. Со стороны деки, изнутри корпуса надо расширить плоскость прижима, захватив всю площадь под струнодержащей частью подставки. Специальная штука-дрюка крепится к струбцине, которая прижимает деку, но пропускает пружины веера.

Приклейка веера

В этой статье я хочу написать о том, как правильно приклеить веер на деку. Будем считать, что с самой схемой веера вы определились. Если нет, то клейте веер из семи- пяти основных и двух вспомогательных пружин.

Пока у вас нет опыта и осмысленных причин клеить ту или иную акустическую систему, поверьте опыту и даже не моему. Не я придумал этот веер.

Подходит этот веер и для металла, только пружины надо делать немного больше, как и толщину деки.

Размер сечения заготовок для пружинок до 5*5мм. для нейлона. В зависимости от качества деки и пружин можно их (пружины) делать тоньше - до 4мм. Меньше можно делать только крайние пружины.

Куда клеить пружины становить понятно по рисунку. Основной принцип: Одна по центру. Следующие две проходят через область начала крылышка подставки. И следующие две захватывают край подставки. На рисунке всё наглядно.

Ещё одна важная деталь: какой стороной клеить заготовки пружинок на деку. Клеить надо так, чтобы слои внутри пружинки как бы стояли на деке. Надо пытаться, чтобы угол наклона слоёв был близок к 90 градусам. Особенно радиальными и перпендикулярно приклеенными должны быть центральные три пружины.

Материал пружинок это ель. Конечно не с забора. Если вы разобьёте пианино, то материала для пружинок у вас будет достаточно. Надо будет найти максимально радиальные и мелкослойные части деки или брусков каркаса. Мелкослойные - это до 1.5мм. См. фон страницы. Колоть самый верный способ найти радиал. Колите брусок с одной стороны и потом пилите заготовки. С декой сложнее - её колоть некуда. Или подходит или нет.

Способ приклейки может быть различным. Можно клеить по две пружины, перекидывая между ними палочки-мостики и прижимая их. Другой способ - сделать этажерку. Этот способ требует изготовления целого приспособления. Зато клеить потом - одно удовольствие.

После приклейки надо срезать края пружинок. Кто-то снимает немного на самих концах, кто-то от середины - на нет до конца. Выбор за вами. Для начала не срезайте много. Срежьте 2см. на концах оставив в конце до 1мм.

http://www.soundmastering.net